Archivo de la categoría: Política

Volver a Armenia: estampas de un día agitado


El séptimo día completo de mi viaje por Armenia, la nación de mis abuelos paternos que visito por primera vez, se inició temprano en Stepanakert, la capital de la República de Artsaj, donde había llegado el 3 de octubre con mi hija Agustina.

Elmira, la viuda de un combatiente de Artsaj que murió en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán a fines del siglo pasado, y en cuya casa nos hospedamos, nos despidió con este desayuno a la usanza de esta región montañosa, más conocida como Nagorno Karabaj.

A las 9.30 salimos de Stepanakert a bordo de un taxi, que demoró dos horas en hacer unos 110 kilómetros por un camino sinuoso y en algunos tramos de cornisa hasta la ciudad armenia de Goris.

A pocos kilómetros de la frontera entre Artsaj y Armenia pasamos por el control de pasaportes.

Las banderas estaban a media asta por el duelo nacional en ambas repúblicas por la muerte del cantante Charles Aznavour, quien construyó en Stepanakert un hermoso centro cultural.

El taxi que nos llevó hasta Goris era uno de los centenares de Lada ruso que circulan por estos dos países.

En medio de las nubes que nos acompañaron en el viaje apareció este cartel de despedida de Artsaj.

Al fondo, un monumento justo en el límite entre las dos repúblicas.

En Goris cambiamos de automóvil. Como seguían la lluvia y la niebla cancelamos la visita al monasterio de Tatev y nos dirigimos hacia Ereván, la capital de Armenia.

En la ruta que tiene tráfico intenso, nos cruzamos con varios rodados de todo tipo, como estos:

También ómnibus y camiones procedentes de Irán.

Y camiones de transporte de forraje.

Pasando la mitad del camino entre Goris y Ereván apareció el monte Ararat (a la derecha).

Una vez llegados a Ereván, Agustina, excelente guía y organizadora del viaje, me llevó al museo del artista multifacético Sergei Paradjanov.

La escena es un detalle de una camisola de un sobreviente del genocidio armenio sobre la que intervino este artista.

Agustina me llevó luego a un barrio humilde, llamado Kond, que resiste en forma organizada la presión de inversores inmobiliarios que buscan desplazarlos de una de las zonas más cotizadas de Ereván.

Como en todo este viaje por Armenia y Artsaj, no sufrí ni observé ningún hecho de violencia o delincuencia. Es un país seguro.

Luego Agustina me llevó a la agradable mezquita azul de Ereván.

Antes de la cena pasamos por la plaza Aznavour, donde centenares de personas lo recordaban con serenidad y gratitud. La música de este artista es omnipresente en calles, vehículos, comercios, plazas, restaurantes, etc.

Ya en el hotel, la recepcionista se ganó todo mi aprecio al escribir bien mi apellido.

El día terminó con una rica cena armenia en Derian, un restaurante que eligió, sí, acertaste, Agustina.

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Volver a Armenia: monasterio + fortaleza + tanques en Artsaj


El sexto día completo de mi viaje por Armenia en rigor no fue en esa república transcaucásica sino en otra, llamada Artsaj, más conocida como Nagorno Karabaj, disputada por Armenia y Azerbaiyán y que generó una guerra entre esos dos países entre 1990 y 1994.

Llegué con mi hija Agustina el 3 de octubre a la capital de Artsaj, Stepanakert, y el 5 de ese mes lo dedicamos a visitar un monasterio y una fortaleza, ambos de origen medieval.

Estas visitas nos llevaron muy cerca de la línea de contacto entre las fuerzas armadas de Artsaj y Armenia con las de Azerbaiyán, en la frontera más militarizada vecina a Europa.

El contraste es fuerte, porque Stepanakert tiene un ritmo de vida tranquilo, con presencia de militares pero ninguno de ellos armados, mientras que apenas 35 km de distancia vimos ejercicios de tanques muy pertrechados y de tiro de armas ligeras y pesadas.

Un clima de guerra, que está bajo una débil tregua que no impide frecuentes violaciones de ese armisticio.

A pocas decenas de kilómetros de ese frente de guerra está el hermoso monasterio de Gandzasar, rodeado de montañas y frondosa vegetación.

A pesar del día nublado y ventoso, nunca llovió.

Después fuimos a la fortaleza de Triganakert, a pocos kilómetros del frente de guerra.

A la tarde fui al museo de los soldados armenios caídos en la guerra entre 1990 y 1994, y en una reanudación del conflicto en 2016 que duró 4 días.

Nota de R.: Estas notas desde Armenia y Artsaj son breves porque las escribo y publico desde un teléfono móvil.

Volver a Armenia: testimonios de guerras y persecuciones


El quinto día completo de mi viaje por Armenia, la tierra de origen de mis abuelos paternos, fue dedicada a recorrer Stepanakert y Shushi, la capital y la segunda ciudad en importancia, respectivamente, de la República de Artsaj, más conocida como Nagorno Karabaj, zona en disputa entre Armenia y Azerbaiyán y que llegó al extremo de una guerra entre los dos países entre 1988 y 1984.

Ambas ciudades tienen incontables testimonios urbanos de esa guerra y de otras que las asolaron. Hay edificios en ruinas por doquier, en especial en Shushi.

Con mi hija Agustina desayunamos en la casa donde nos hospedamos en Stepanakert, propiedad de una viuda de un combatiente armenio en la guerra contra Azerbaiyán.

Nos fuimos en un colectivo a Shushi, apenas a 20 km pero en un camino de cornisa y muy sinuoso.

Hasta principios de siglo XX, Shushi era una ciudad donde convivían en paz cristianos e islámicos, hasta que el genocidio armenio cometido por Turquía devino en su destrucción casi total.

Un testimonio de esa persecución es el colegio real, que en 1908 fue dejado en ruinas, que hoy son un atractivo histórico y turístico muy particular.

En Shushi también hay una fortaleza de la Edad Media.

El símbolo de Artsaj se encuentra en Stepanakert. Se trata de de un monumento sin base o pedestal, de una pareja de abuelos centenarios (en Artsaj está el mayor índice global de personas centenarias sobre el total de la población).

El nombre oficial es ‘Nosotros somos nuestras montañas”.

Tomé muchísimas fotos que compartiré a mi regreso a Buenos Aires.

Aunque fueron escenarios de guerras, las dos ciudades rebosan de vida y tranquilidad, pese a que menos de – 0, km se encuentra la frontera más militarizada del Asia menor.

Por esa razón, durante la cena celebré mi primer día completo en Artsaj con una cervezas y una gaseosa en rusi.

Una visión tecnológica del sector público


La gran necesidad de los gobiernos de la región por agilizar, optimizar, flexibilizar, transparentar y abaratar procesos y/o actividades del sistema público, ha motivado a utilizar en forma acelerada y sustancial las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

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Campaña electoral en el puente Strombron sobre Lilla Vartan y frente a la Ópera Real de Estocolmo


Fotografía tomada el 11 de septiembre de 2018 con un teléfono móvil Samsung Galaxy S7 edge y seleccionada y editada en forma automática por Google Fotos.

Ciencia y tecnología: la decadencia del único ministerio sobreviviente del kirchnerismo


“El presupuesto en tecnología es una inversión, no un gasto”, decía en diciembre de 2016 Lino Barañao, el único titular que tuvo en su historia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, creado en 2007 por Cristina Fernández de Kirchner y eliminado como tal el 3 de septiembre por el presidente Mauricio Macri, en el marco de un ajuste fiscal para contener la suba del dólar.

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Empresarios, gremios e investigadores rechazan la degradación del Ministerio de Ciencia


La rebaja de categoría del área de ciencia y tecnología en el Gabinete, que pasó de ministerio a secretaría, generó un hecho inédito: la coincidencia entre investigadores, empresarios y gremialistas contra la decisión del presidente Mauricio Macri.

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Nueva marcha nacional de prensa por el conflicto en Télam


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